寄稿者：橋本繁美
かなり前に、大島紬の工程のひとつ「糊張り」を見せてもらったことがある。およそ50※1メートルに張り巡らせた糸に糊をつける作業だ。指の間を糸を通すことで4～5本※2の糸に糊づけができる。体験させてもらったが、素人にはなかなか難しかった。天候も大きく影響するため、炎天下での厳しい作業となる。最近では、この工程の職人も数少なくなったと聞く。
なぜ「糊張り」が必要かといえば、大島紬に使用する絹糸は、絣図案に基づいて織りあがりの風合いや密度（マルキ数）などを考慮して、糸の種類・太さ・必要量などが決められる「糸設計」というのがある。マルキとは、柄を織り出すために染め上げた絣糸と、絣のない地糸（無地の糸）の割合をさす言葉らしい。
『かごしまの大島紬 今昔』（本場大島紬織物協同組合創立100周年記念誌 出水沢 藍子著）によると、九マルキ（正確には九・六マルキ）は経糸の絣糸が七六八本（実際は七七〇～八一〇本）、七マルキ（七・二マルキ）は五七六本（五八二～六一〇本）、五マルキ（五・八マルキ）は四六四本（四六六～四九〇本）と記されている※3。そこで使われるためには「整経（せいけい）といった工程が必要であり、長さなどバラバラな絹糸が絣加工でもつれたり、順番を間違えたりしないように、経糸の長さと本数を整えることで、一定の長さ、必要な本数に揃える作業だ。一本一本の糸を交互に交差させる配列「綾取り」「アゼとり」と呼ぶそうだ。整経した糸は、次の工程の絣締（かすりしめ）をする前に「糊張り」が必要となる。専門的なことはわからないが、大島紬の工程には欠かせない手作業のひとつである。
※1：長さはその時々による ※2：ここでの1本は約10～20本の糸がまとまった状態 ※3一元絣に限る
